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viernes, 30 de enero de 2009

Viajar en barco desde Barcelona a Cerdeña (Porto Torres)


Una buena opción de viaje a Cerdeña desde Barcelona la ofrece Grimaldi Lines en barco. Si le tienes miedo al avión, llega a Cerdeña desde España en barco!

Gracias a la compañía de navegación Grimaldi es posible llegar a Cerdeña en barco desde el puerto de Barcelona.

El viaje dura 12 horas, desde las 22:15h hasta las 10:30h de la mañana siguiente, prácticamente toda una noche, con la posibilidad también de reservar un camarote con todos los conforts de una habitación de hotel (baño y aire acondicionado incluido). A la vuelta el barco sale a las 6:30h (ya lo se... es un poco incómodo...) y no hace falta coger camarote, se pueden reservar simplemente butacas.

martes, 20 de enero de 2009

Cerdeña isla de tesoros



Se cree y se dice que Cerdeña es entre las zonas más conservadoras del Occidente (Giulio Angioni). Esto no es sin fundamento, sobre todo en lo que respecta a las festividades.
Algunos acontecimientos históricos han creado las premisas para que el orden de los cristianos fuera introducido rápidamente en Cerdeña. No obstante, todavía es posible observar la singularidad de las fiestas sardas y notar el "sello de unicidad" que tienen en comparación con las que se celebran en los demás países del mar Mediterráneo.

Similitudes, sin embargo, se pueden observar, además que en el espacio-tiempo de la prehistoria y la historia del Mediterráneo, especialmente en algunos festivales que se celebran por un lado en el Cercano Oriente, y por otro en la Península Ibérica, en particular en Cataluña.
Por otra parte también en Cerdeña, como en todos los lugares, las celebraciones se caracterizan por ser actividades rituales de la organización social del tiempo y por ser , estas actividades sociales, agradables (Valeria Valeri). Por lo tanto, entre fiesta y vida cotidiana hay gran diferencia, pero - al contrario de lo que uno cree - no de confrontación. Esta, en todo caso, une en la "experiencia colectiva de la vida cotidiana lo que suele ser separado (el espíritu y la materia, el sagrado y el profano, el útil y el innecesario, la pobreza y la abundancia, etc...etc...).
Las fiestas no sólo se identifican con los rituales que se realizan, sino también por los diferentes y extraños comportamientos, con respecto a los habituales, en la ropa, en la comida, en el trabajo y en la NO observación u seguimiento de las leyes y en el seguir comportamientos que en la vida cotidiana inhibieran y, sobre todo, en el concederse ocio y entretenimiento social. La particularidad de la fiesta viene dada por la peculiar conformación que estos rasgos generales asumen dependiendo de la civilización o comunidad que está celebrando el acontecimiento.
Motivos prehistóricos e históricos, socio-económicos y agro-pastorales que apuntan a la presencia en la isla de diferentes personas y dominaciones y sobre todo el aislamiento relativo de Cerdeña en el exterior y entre los pueblos en el interior - facilitan la comprensión de la vitalidad, la variedad y el sello especial y el color de las fiestas de Cerdeña.

Fuente: SardegnaCultura

Conducir en Cerdeña

Conducir en Cerdeña
En Cerdeña no hay autopista. La única carretera que se parece a una autopista es la SS 131 Carlo Felice que va desde norte a sur conectando las ciudades principales: Olbia, Sassari, Nùoro, Oristano, Cagliari y Iglesias. Todo el resto (o casi) son carreteras con curvas. Y si se piensa que más del 80% del territorio está formado por montaña o colina, no es difícil entender como puede ser conducir por esta isla. No es que sea complicado, pero os aconsejo tener en cuenta este articulo y sus consideraciones, si se quiere conducir por la isla y más si vais a realizar un viaje de más de una semana, ya que estaréis en el coche por muchos kilómetros y durante muchas horas.

En todas las ciudades, a excepción de Cagliari y Sassari que son las únicas grandes ciudades con más de 100.000 habitantes, donde el trafico es muy intenso especialmente a la hora punta, no es difícil conducir porque en el fondo se trata de pueblos ‘grande’ (hasta los 50.000 habitantes), con lo cual no hay demasiado trafico, el unico inconveniente es que las calles suelen ser estrechas…
Dejando las ciudades y tomando las carreteras nacionales, regionales y provinciales, aquí si que empieza el divertimiento! ;-)
Es aconsejable siempre viajar con el tanque lleno de gasolina, porque no es extraño no encontrarse con ninguna gasolinera durante muchos quilómetros, pues mejor no esperar hasta la ultima gota!
Por otro lado, el escenario que se presenta a los viajeros es un puro encanto: montañas y colinas se alternan y se presentan al ojo del viajero como paisajes totalmente vírgenes y salvajes; farallones a lo largo de la costa, selvas incontaminadas, cerdos, vacas, jabalís y muchos más, que pacen por libres por el campo o en el medio de la carretera (en este caso hay que parar el coche y esperar un rato…jeje).

Viajar por Cerdeña no es fácil describirlo en un post de un blog, es complicado por la red de carreteras pobre que hay, las curvas llegan a marear… pero quizás ‘el conducir’ sea uno de los encantos de esta isla: un territorio todavía por descubrir, donde el turismo masificado afortunadamente todavía (a excepción de algunas zonas) le tiene miedo a esta dificultad en la exploración!

Un último consejo es seguramente traerse consigo mucha música, relajarse y disfrutar del recorrido lo más que se puede…sin prisa…como si estuvierais de vacaciones ;-)

Conducir en Cerdeña
Conducir en CerdeñaConducir en Cerdeña
Conducir en Cerdeña
Conducir en Cerdeña
Conducir en Cerdeña

La Cerdeña Naturista

Cala Fighera_Cagliari
En Cerdeña, como en toda Italia, el naturismo no es una practica común ni mucho menos está reglamentada por una ley como en otros países del Mediterráneo (entre estos Croacia o Francia). El Naturista, el amante del baño 'sin ropa', digamos que asume bajo su responsabilidad, el riesgo que le puedan hacer una multa. El Panorama de las playas nudistas en Cerdeña es variado e incluye alrededor de 20 sitios "seguros" y otros 20 'a riesgo' que por lo tanto se aconsejan solo en temporada baja. Todas son playas que tienen una característica en común: la dificultad para llegar, normalmente hay que dejar el coche y entonces caminar por bosques u otra playas para usuarios 'textiles' hasta llegar al sitio, seguramente pero seréis recompensados de la buena caminada y de los paisajes, además llegar en pequeños trozos de paraíso que también en temporada alta suelen ser poco concurridos.

Orgosolo, una pinacoteca al aire libre

Murales Orgosolo
Mural es una palabra española que procede del México de los años veinte, donde David Alfaro Sequeiros osó la pintura sobre un muro para transmitir los mensajes de la revolución. Una pintura política, una forma de propaganda.
La pintura mural sarda nace en 1968 en un pueblo de la periferia de Cagliari donde el escultor Pinuccio Sciola y el pintor Antonio Sini, junto con amigos y alumnos, comienzan a pintar sobre los muros. Un año después, Francesco del Casino, profesor de dibujo de Orgòsolo, crea una serie de manifiestos que retoman los cánones de la pintura mexicana para dar voz a los dramáticos problemas del país. Junto a las figuras se imponían a menudo los eslóganes, casi todo escritos en sardo.

Hoy en día en casi cada pueblo de Cerdeña no es raro encontrar murales sobre los muros de una casa, pero seguramente los que llaman más a la atención son los de Orgosolo.
Orgosolo es un pequeño pueblo de pastores y campesinos que surge en una cuenca a los pies del monte Lisorgoni (978m), en el interior de Cerdeña, en una zona llamada por los Romanos “Barbagia”, tierra de los bárbaros, que recientemente ha adquirido renombre por el original conjunto de murales pictóricos que animan sus calles y embellecen sus casas y edificios públicos.
En Orgosolo los muros hablan, denuncian la guerra, las injusticias y las discriminaciones sociales, protestan contra el abuso del sistema.
Los murales sardos aparecen por primera vez en Orgosolo en los años sesenta. Los temas de este peculiar género artístico son satíricos, políticos o sociales. Los estilos varían mucho, pero se caracterizan por su brillante colorido. Incluso en pleno campo, cualquiera puede tropezarse con caras, formas, manos y penetrantes miradas pintadas en rocas o paredes. La mayoría de las imágenes describen la vida severa de los pastores, la lucha por conservar sus tierras y las tradiciones sardas, e incluso las injusticias cometidas en otros lugares del mundo.
Algunos de ellos recuerdan los personajes de Guernica de Picasso y lo estilo cubista en general; otros las pinturas de Léger y otros más los códigos expresivos de los muralistas mexicanos.
Éstos constituyen una verdadera pinacoteca al aire libre, donde la pintura se conjuga con la arquitectura y el paisaje para crear algo único que es a la vez un pueblo y una instalación, un medio de expresión popular y un altavoz de denuncia social; y si algunos ejemplos transmiten ingenuidad y simplicidad en la ejecución, se debe a la mano inexperta de los muchachos de la escuela media, otros revelan el talento de varios artistas que se han instalado para dejar algo de su inspiración en Orgosolo.
Como otras muchas expresiones de la vida orgolesa, los murales de Orgosolo transmiten al observador una vasta gama de impresiones que quizás sea imposible encontrar en otro lugar: aquí se leen los malestares, las esperanzas, los deseos y anhelos de una comunidad que quizás ha vivido un sentido de exclusión y de no pertenencia a un mundo demasiadas veces contradictorio.
Bajo este signo, a finales de los años 60, aparecieron los murales. Desde el principio los motivos de los muralistas fueron los gobiernos corruptos y causantes de injusticias sociales.
El primer mural fue realizado en 1969, en los años de la contestación juvenil, por el grupo anarquista milanés Dioniso.
El número de paredes pintadas crece a partir de 1975, cuando un insigne sienés, Francesco del Casino, junto a sus alumnos, quiere conmemorar, redibujándolo sobre los muros de los edificios orgoleses, el trigésimo aniversario de la Liberación de Italia. Cerca del 90% de los murales de Orgosolo son obra de Del Casino: su estilo pictórico es singular e inconfundible.
En los años 80, al mitigarse la tensión política, Del Casino y otros plasman escenas de la vida cotidiana: hombres a caballo, mujeres con sus hijos, pastores esquilando ovejas y campesinos hoz en mano. Y desde 1994, un mural que representa los conflictos de la ex-Yugoslavia y la destrucción de Sarajevo: la historia local puede hacerse historia mundial.
Además del ya citado Francesco del Casino, hay que mencionar a otros pintores locales como Pasquale Buesca y Vicenzo Floris, entre muchos otros, que han realizado diversas obras, fácilmente reconocibles por sus diferentes estilos.
Hoy Orgosolo presenta a la atención y disfrute de sus propios ciudadanos y de los visitantes un patrimonio de más de 150 obras, casi todas de inmediata lectura y comprensión, que impactan por la vivacidad de los colores y, en algunos casos, por su propia calidad estilística, maravillosamente adaptada a la arquitectura de las viejas construcciones.
En Orgosolo, desde hace treinta años, los muros del ayuntamiento y la biblioteca, del ambulatorio y del bar, prestan sus soportes a la creatividad de los artistas que han reflejado y reflejan en los murales las imágenes y las voces no sólo de una comunidad, sino de una isla entera. Los murales constituyen un atractivo excepcional, y todavía han de decir mucho a quien los observe.

Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo
Murales Orgosolo

Fuente: Photo Aleph

Alghero - S'Alighera – L’Alguer

La historia de Alguero posee varias almas, Romana, Genovesa, Catalana, pero se puede decir que comienza, como ciudad importante del mediterráneo, alrededor del siglo XI cuando fue fundada por la familia genovesa Doria que fortalizo un pueblo de pescadores en la costa norte de la isla.

Alguero de Noche

Muy rica del famoso coral, Alguero era geográficamente un lugar muy importante por el comercio del Mediterráneo, y los genoveses tenían que defenderla a menudo de los ataques de los Aragoneses y Pisanos. La ciudad permaneció en las manos de los genoveses hasta el 1354, cuando los Catalanes-Aragoneses, con la ayuda de los barcos venecianos, ganaron la flota genovesa del comandante Antonio Grimaldi, en una cruenta lucha naval en el mar enfrente a Porto Conte, ocupando la fortaleza.
En el Noviembre del 1354, Pedro IV de Aragón el ceremonioso, repobló la ciudad de habitantes catalanes y fue añadida a la corona de Aragón, dominación que duró casi 400 años.
Con la Guerra de Sucesión, el dominio aragonés acabó en 1702 y la ciudad entró en una época de decadencia. En 1720, Alguero como toda Cerdeña fue dominada por los piemonteses que aportaron mejoras al arquitectura y sistema de defensa de la ciudad. En 1820 el hambre provocó una revolución en la ciudad que pero acabó de forma sangrienta. A final del 800 la ciudad de todas maneras ha sido desmilitarizada y durante la época fascista muchos pantanos bonificados, factor que ayudó a acabar con la malaria y entonces favorecer la repoblación de la ciudad. Durante la II guerra mundial, Alguero fue bombardeada y fue destruido lamentablemente buena parte del casco antiguo.

La historia de Alguero está muy vinculada sobretodo con dos cosas: el turismo (que empezó en los años 50, después de la guerra) y las relaciones con Catalunya (sobretodo por la lengua).

Iglesia de San Francesco_Alguero

A nivel turístico es agradable pasar unos días en esta ciudadela que tiene mucho encanto sea por sus callejuelas y puerto sea por las bellezas naturales y el mar cristalino que tiene a sus rededores. La historia de la lengua es más complicada, en 1990 alrededor del 60% de la población podía entender el Catalán aunque pocos jóvenes lo hablaban ya que pocas familias lamentablemente lo han transmitido a los hijos. Aún así, la mayoría de los alguereses de más de 30 años lo saben hablar y diferentes entidades promueven la lengua y la cultura, como por ejemplo Òmnium Cultural, el Centre María Montessori y la Obra Cultural de l'Alguer. Es cierto que en los últimos años se están realizando muchos esfuerzos para mantener y recuperar este idioma y esto es dato por una parte dal fuerte interés turístico de los catalanes para esta zona pero también da un interés cultural y de recupero de las tradiciones!

Los Nuragues

Los “Nuraghi” son torres de piedra en forma de tronco de cono que proceden desde el II Milenio a.C. Los nuragues dieron el nombre a esta civilización sarda que hoy en día es una de la más misteriosa y menos conocida del Mediterráneo.
Los Nuragues serán alrededor de 7-8000 (podrían ser mucho más porque di vez en cuando se sigue descubriendo otros encubiertos de tierra) distribuidos en todo el territorio de la isla (sobretodo el interior y lugares aislados), hoy se puede decir que son el símbolo de Cerdeña.
Con respecto a su función, la mayoría de arqueólogos y históricos opina que fueron edificios de tipo militar o civil para controlar y defender el territorio, pero todavía muchas dudas no han sido clarificadas sobre sus verdaderas funciones y técnicas de construcción. Otros estudiosos opinan que fueron solo monumentos fúnebres. Se supone, aunque no hay pruebas ciertas, que el nurague sirviera para representar la tribu de un territorio delimitando y al mismo tiempo los confines: por esa razón se construía en un lugar visible a larga distancia. Según otros estudiosos, eran gigantescos altares sobre cuya cima se encendía el fuego sacro para el dios de la luz.
La civilización de los sardos nurágicos fue eminentemente “cantonal”, es decir, fragmentada en múltiples pequeñas comunidades separadas en parte por la accidentada orografía de la isla. De lo que se deriva, desde sus orígenes, una debilidad (política, cívica) que parece haber obrado en adelante como una constante de la historia de la isla. Cuevas, tumbas de gigantes, nuraghi (y, antes, dólmenes y menores), todo el patrimonio monumental prehistórico se halla “en el campo”. Otro déficit de la civilización nurágica es que nunca llegó a edificar una ciudad: los mayores asentamientos son pueblos formados como mucho por cientos o doscientas cabañas, con frecuencia situadas a los pies de un nuraghe.Nuraghe_Cerdeña
Aislamiento, insularidad, antigüedad de la tierra, esencia rural de su prehistoria, severidad del paisaje y del carácter, surcos en el camino para comprender mejor Cerdeña y las directrices de su historia. Una historia que, tras el feliz período de la independencia nurágica, es historia de dominación y invasiones.
La mayoría de los nuragues, hoy en día, sólo han conservado un cono truncado. El más importante, reconocido como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el Nurague de Barumini, “Su Nuraxi”, y para citar solo los más importantes, lo de Santa Cristina, entre Nuoro y Oristano, Santu Antine, en Torralba y el nuraghe “Arrubiu” cerca de Orroli.
Su Nuraxi fue descubierto en el 1951 por el Profesor Giovanni Lilliu, el arqueólogo sardo más importante sobre la cultura nurágica. Está compuesto por un nuraghe de estructura compleja con cuatro torres angulares unidas por unas paredes alrededor de la torre central, levantada en 1470 a.C. (una vez tenía tres plantas, hoy sólo quedan los peñascos de basalto del primer anillo), y por las ruinas de un gran pueblo. Los estudiosos creen que este sitio era el lugar de encuentro de los viejos para discutir sobre asuntos políticos y religiosos.
Lo de Santa Cristina está constituido por un nuraghe, dos cabañas y sobre todo un pozo del XI-IX siglo a.C.

Aunque se desconoce todavía mucho de estas civilizaciones neolíticas, los arqueólogos están sacando a la luz muchos restos que, poco a poco, desvelan muchos misterios de la antigüedad de esta 'misteriosa' isla del Mediterráneo!

Fuente: Varias páginas Webs de arqueología

Las Lenguas de Cerdeña

Los idiomas de Cerdeña son 5: El Italiano, el Sardo, una variante del Corso (lengua de la vecina Corsega) en Gallura y Sassari, el Alguerés (Catalan medioeval) y el Genovés Tabarquino que se sigue hablando en la isla de San Pietro y parte de la isla de Sant Antioco.

A veces es impresionante ver como en un territorio relativamente tan circunscrito y pequeño se hablen tantos idiomas y todos se hayan mantenido, algunos más y otros menos pero todos todavía se mantienen. Seguramente el territorio mismo ha influido en esto (montañoso y de difícil comunicación), la insularidad y todo esto ha hecho llegar hasta nuestros días unos idiomas antiguos llenos de fascino e historia.

El Sardo (Sardu) es junto con el Italiano, la lengua más hablada en Cerdeña. El Sardo es un idioma neolatino clasificada como lengua indoeuropea románica y, en particular, como lengua neolatina occidental, se trata de una macrolengua integrada por un conjunto de variantes dialectales y es considerada como la más conservadora de las lenguas derivadas del latín.

El Sardo está fomado por dos grupos principales:
  • sardo logudorés (norte y parte del centro de Cerdeña), que comprende a su vez de los dialectos del logudorés común (Logudorese comune) y del sardo nuorés (Sardo nuorese); constituye la forma más arcaica (es la lengua hablada más similar al latín) que de mayor prestigio y vivacidad cultural;
  • sardo campidanés (región histórico-geográfica del Campidano, en la parte centro-meridional de Cerdeña); presenta fuertes influjos catalanes y toscanos, y constituye la variedad mayormente hablada en la isla.
Es un idioma muy vivo y hablado por gran parte de la comunidad (ancianos y jovenes también) y muy usado en los cantos populares que además ultimamente están siendo recuperados y difundidos largamente entre la sociedad sarda pero también italiana.

Los demás idiomas están vinculados a antiguas dominaciones,pertenencias o negocios, como el catalán alguerés, testigo de la presencia Aragonés en la zona o el Gallurés y Sassarés que aun siendo considerados dialectos o variantes del Sardo, tienen una estructura gramatical muy similar a los dialectos hablados al sur de Corsega probablemente debidos a los notables influjos migratorios en la región.
El Genovés (o Ligur) tabarquino, se habla como dicho sobretodo en la isla de San Pietro (Carloforte) a sur oeste de Cerdeña y deriva de la colonización del 1739 por parte de gentes provenientes de la localidad tunesina de Tabarca que a su vez, venian años atrás desde el pueblo genovés de Pegli y sus alrededores.

Fuente (al 70%): Wikipedia

sábado, 17 de enero de 2009

El proyecto de Trinakria Tours

Hola, soy Boris, socio fundador de la agencia de Viajes Trinakria Tours con oficinas en Barcelona y quiero aprovechar este espacio de diálogo con nuestros clientes y lectores para hablar del porqué de este proyecto turístico.
Nosotros hace 4 años empezamos con esta pequeña agencia de viajes y nuestra ilusión era crear un tour operador diferente, que se sirviera de las nuevas tecnologías pero sin olvidar la parte humana en la construcción de un viaje y sin convertirse en una central de reserva más. La única manera de hacer esto era tener muy claros dos factores: que los viajes tenían que ser diseñados por nosotros mismos y que este 'negocio' tuviera un límite fisiológico, o, mejor dicho, que nos auto-limitáramos : hasta cuando podamos asegurar una atención personalizada a cada cliente y viaje entonces cogemos reservas, en el momento que, debido al volumen de trabajo, no podamos cuidar bien este aspecto, pues allí ya tenemos que parar sino el proyecto, así como lo pensamos, no tendría sentido de existir!

viernes, 16 de enero de 2009

El "pan frattau"


El Pan Frattau, hoy en día, es una de la receta más típica de la cocina sarda.
Se prepara con el pan carasau, la base de la gastronomía de la isla. Es un plato muy sencillo pero por esto no menos buenos de otros platos tradicionales.

El Pan Carasau es un pan diario, ligero y apetitoso, que se conserva hasta tres meses.

Nació en Cerdeña hace mucho tiempo en la zona llamada Barbagia, la de la montaña Gennargentu, por la necesidad de los pastores de poder consumir un pan que durase en el tiempo durante sus desplazamientos con los rebaños.

La forma de este pan es una lámina fina y circular, que por esto es también llamado “papel de música”.

Los ingredientes del pan carasau son la levadura, sal, agua y harina.

Tradicionalmente solo las mujeres eran admitidas a hacer este pan, que usualmente se reunían entre amigas o parientes, que al final se compartían el pan echo.

Ayer como hoy, la receta es siempre la misma y la manera de prepararlo también. Una vez más, Cerdeña conserva todavía sus tradiciones, su cultura y su historia.

Para hacer la masa se mezcla la harina con la levadura disuelta en agua tibia con un poquito de sal hasta que se obtenga una masa algo blanda pero no pegajosa. Para que la masa sea así, se puede usar mejor una machina para pasta, el importante es hacer una masa de una sola pieza que parezca flexible y elástica. Una vez echa, cubrirla con una película de plástico y dejarla reposar unos veinte minutos. Luego se enharina la superficie de trabajo extendiendo las bolas de masa lo más fine posible para obtener discos de unos 25cm de diámetro.

Una vez echas las laminas, se ponen en el horno hasta que se inflan como un pelota y se sacan fuera para ser cortados por la mitad, obteniendo dos láminas aun más finas de unos milímetros cada una. Luego se ponen otra vez en el horno hasta que se hacen crujientes y listas para comer.

Con el pan carasau se hacen hoy recetas típicas, entre ellas, el Pan Frattau.
El Pan Frattau se puede considerare como el equivalente de la pizza en Nápoles o las lasañas en el resto de la Península.

Como se prepara:

En una hoya se prepara la salsa de tomate friendo cebolla, ajo y perejil: cuando están dorados, se adjuntan los tomates y se deja cocinar para unos 15 minutos.
En otro plato de horno se pone agua caliente o caldo (el de cordero es el tradicional, pero en la actualidad el vegetal es más común) con un poquito de sal; tomar el pan carasau, mojarlo en el agua caliente unos segundos y ponerlo en un plato caliente; después se esparza una capa de salsa y así cuatro o cinco veces según el gusto.

A parte se preparan los huevos cocidos en agua caliente para 3 minutos; finalmente se ponen en cima en nuestro plato junto con queso de oveja rayado. ¡Buen provecho!

El "porceddu"

Surfeando por internet, hemos encontrado esta exquisita descripción del plato más famoso de Cerdeña, el "porceddu" (cochinillo al asador), un plato que recurda España...

El plato mas conocido de la cocina sarda es sin dudas el cochinillo al asador, en sardo porceddu, que se puede decir también proceddu o porkeddu.

El costumbre de comer el cochinillo de no más de 6 quilos, es un costumbre traído en Cerdeña seguramente desde España, donde todavía hoy es uno de los platos mas típicos, especialmente en Castilla, aunque se haga en manera diferente de como se hace en Cerdeña. Mientras en España el cochinillo se hace al horno, y se usan también ingredientes como zanahorias y cebollas para prepararlo, en Cerdeña el porceddu se hace simplemente asado al asador, y no se usan otros ingredientes que no sean la madera justa, el fuego y la sal. En las zonas de montaña se puede usar también el tocino, que se hace derretir goteando sobre del cuero durante la cocedura. En estas zonas se a inventado también una otra manera para cocinarlo que se llama “a carraxu”, es a decir dentro de una hoya debajo de la tierra, pero esta manera de cocinar el porceddu la usaban los pastores solamente cuando no querían que otros vieran (para diferentes razones) que estaban cocinando carne. A cada manera, cocinando el porceddu a carraxu no se obtiene el resultado que de contra se obtiene a cocinarlo delante del fuego vivo, porque el cuero no se vuelve crujiente… es como a cocinarlo en el horno!

Lo que hoy es el plato mas conocido de la cocina sarda, increíblemente no estaba muy difundido hasta por lo menos hace cincuenta años. El porceddu estaba considerado como una golosina que pasaba de comer solamente a veces. Quién tenía el cerdo en casa estaba muy cuidado a no matar un cochinillo tan pequeño. El cerdo se tenía como una alcancía, cuando se mataba se hacía la morcilla, el derretido, las salchichas, y muchos otros productos para conservar. Solamente quien tenía una cría un poquito mas grande, que normalmente estaban en las montañas, porque es allí que se encuentra mas pastura por los cerdos, se podía permitir, en primavera, por la castración del cerdo, de ofrecer a quien venia a ayudar a hacer el trabajo, el cochinillo al asador, tal vez una hembra de cochinillo que tiene un sabor mas delicado!

Hasta a la primera mitad del ‘900, cuando se mataba el cochinillo se hacía una especie de rito, que hoy se ha perdido. Una vez matado el cochinillo, se conservaba pronto la sangre, al cochinillo se quemaban las sedas y se limpiaba el cuero con agua caliente, y antes de cocinarlo se untaba el cuero con la suya sangre. Esto costumbre a sido prohibido, no se sabe bien porque, y hoy se a perdido completamente.

El porceddu es pues un plato de primavera, que en tiempos recientes, in muchos pueblos, se a flanqueado al cordero como plato principal de comer para la comida de Pascua.